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“국가 정보기관 출신. 15년 경력 공인 탐정. 개인·기업·가사·민형사 증거 수집 특화. 단 하나의 증거로도 모든 일을 해결합니다.”
지하철 3호선 양재역 대형 전광판에 걸린 사설탐정 업체의 광고 문구다. 다음달 2일부터 개정 형사소송법 시행에 따라 검찰이 수사에서 손을 떼고, 경찰이 민생 사건 수사 전면에 나선다. 법조계에선 한동안 경찰이 쏟아지는 민생 사건 수사로 업무 과부하에 시달릴 것으로 본다. 이 때문에 경찰 수사 업무 일부가 자연스레 변호사와 사설탐정 등 민간 영역으로 넘어올 것이라는 전망도 나온다.
지금까지 범죄 피해자들이 고소·고발을 접수하면 경찰은 1차로 현장 수사한 뒤 사건을 검찰로 넘겼다. 검찰은 직접 보완수사를 통해 부족한 부분을 메우고, 법리 검토를 거쳐 기소 여부를 결정했다.
다음달 2일부터는 중대범죄수사청(중수청)이 담당하는 7대 범죄를 제외한 일반범죄는 경찰이 수사와 법리 검토를 마친 뒤 공소청(현 검찰청)에 송치한다. 공소청은 경찰이 송치한 사건에 대해 직접 보완수사를 할 수 없고, 기록 검토 등을 통해 기소 여부만을 결정한다.
경찰은 사건을 불송치할 경우 수사기록을 공소청에 넘긴다. 피해자가 이의신청을 제기하면 공소청이 사건을 송치받아 경찰에 보완수사를 요구할지 들여다본다. 이의신청이 없는 사건은 경찰의 불송치가 위법·부당하거나 새로운 증거가 발견될 경우 공소청이 경찰에 재수사를 요구할 수 있다.
경찰의 사건 암장을 공소청이 기록 검토 등으로 통제하겠다는 구상이지만, 법조계에선 피해자가 사실상 직접 보완수사에 나설 수밖에 없을 것이란 우려가 나온다. 피해자 측이 이의를 신청해 보완수사 요구까지 받아내려면, 경찰 수사가 분명히 잘못됐다거나 유력 증거를 놓쳤다는 점을 짚어 설득해야 하기 때문이다. 게다가 공소청 검사는 경찰에 보완수사나 재수사를 요구만 할 수 있어, 수사의 주체는 달라지지 않는다. 경찰의 불송치 결정을 뒤집으려면 피해자가 과거보다 적극적으로 대응할 수밖에 없다는 분석이 나온다.
한 대형 로펌의 경찰 출신 변호사는 “이미 대형 로펌은 고소·고발을 대리하는 사건에선 사설 포렌식 업체 등을 거쳐 피해 증거와 법리를 어느 정도 갖춘 뒤에 경찰에 사건을 접수한다”며 “경찰에서 바로 강제수사에 들어갈 수 있을 정도로 준비해 고소하는 사건들도 검찰 송치까지 1~2년은 걸린다”고 말했다. 이어 “경찰 수사가 지연될수록 피해자들은 자신들의 사건을 조금이라도 빨리 송치하고 싶어 변호사 조언을 받게 될 것”이라고 말했다.
결국 피해자가 법률 조언을 받는 고소·고발 대리 시장이 커지고, 사설탐정이나 포렌식 업체에 현장 조사와 증거 수집을 맡기는 경우도 늘어날 것이라는 관측이 나온다. 임병수 KCI 한국탐정연맹 상임대표는 “형사소송법이 개정되면서 탐정의 형사사건 증거 수집 역할도 커질 것으로 보고 있다”며 “현장 증거 수집은 탐정이, 법리 검토는 변호사가 하는 방식으로 업무가 연계될 가능성도 크다”고 말했다.
기존 수사와 재판 단계에서 분리됐던 변호사 역할도 조금씩 달라질 것으로 보인다. 변호사가 재판에서 쓸 증거를 수사 초기부터 수집하고, 법정에서도 직접 해당 증거의 역할을 설명하면서 피해자를 대리하는 방식이다. 한 대형 로펌의 검찰 출신 변호사는 “검·경 출신 변호사는 수사에만 참여하고 재판은 주로 판사 출신 변호사가 맡아 왔는데, 이제는 검·경 출신 변호사가 직접 재판까지 맡는 경우도 흔해질 것 같다”고 말했다.
범죄 구제의 책임이 피해자에게 전가될 수 있고 사설탐정이 법적 사각지대로 남아있다는 점은 문제로 지적된다. 한 성폭력 피해 대리업무를 주로 맡는 변호사는 “수사기관의 불신을 부추기고 범죄 피해자들에게 수사 책임을 떠넘기는 꼴이 됐다”며 “이대로라면 경제적으로 어려운 이들은 어쩌라는 건지 모르겠다”고 말했다. 임 대표는 “탐정업을 규제하는 탐정법이 없는 상태에서 사설 협회가 난립하고 있다”며 “‘탐정’이라고 이름을 내건 이들이 피해자들의 절박함을 이용해 오히려 2차 범죄의 대상으로 삼을 수 있다”고 우려했다.
“저스트 두 잇(Just Do It).” 나이키 광고는 한때 스포츠의 상징처럼 쓰였다. 운동화를 고른다면 가장 먼저 떠오르는 브랜드도 나이키였다. 그런데 그런 나이키가 지금 미국 증시의 ‘초우량주 100개 클럽’에서 빠진다. 나이키는 오는 21일 S&P100 지수에서 제외된다. S&P500에는 남지만, 한때 미국 소비문화와 스포츠 산업을 대표했던 기업으로서는 꽤나 씁쓸한 장면이다.
주가만 보면 더 극적이다. 2021년 고점과 비교하면 주가는 약 80% 가까이 떨어졌고, 시가총액으로는 2000억달러가 넘는 가치가 증발했다. 그런데 정말 이상한 점은 따로 있다. 스포츠웨어 시장 자체가 무너진 게 아니라는 점이다.
아디다스는 오히려 잘나간다. 2025년 아디다스 브랜드의 환율 영향을 제외한 매출은 전년보다 13% 늘어 사상 최대인 248억유로를 기록했고, 영업이익은 54% 증가한 20억5600만유로였다. 2026년 상반기에도 매출은 환율 기준 14% 증가했고, 러닝과 축구 등이 이끄는 퍼포먼스 사업 매출은 34% 늘었다.
러닝 시장에서는 호카와 온이 질주 중이다. 호카를 보유한 데커스 아웃도어의 2026회계연도 호카 매출은 25억8700만달러로 전년보다 15.9% 증가했다. 스위스 러닝 브랜드 온의 2025년 매출은 30억1400만스위스프랑으로 30% 뛰었다. 2026년 2분기에도 온의 매출은 전년보다 13.5%, 환율 기준으로는 21.6% 증가했다.
그러니 운동화 시장이 예전만 못해서 나이키도 어쩔 수 없었다고 설명하기에는 무리가 있다. 어쩌다 나이키는 스포츠 브랜드 ‘왕좌’를 빼앗기게 됐을까.
가장 근본적인 문제는 결국 제품이다. 나이키는 오랫동안 운동화 업계의 혁신을 주도했다. 에어(Air), 에어맥스(Air Max), 플라이니트(Flyknit) 같은 기술은 단순히 기능성 신발을 넘어 하나의 문화가 됐다. 그런데 최근 몇 년간 나이키의 신제품을 떠올려보면 예전만큼 강렬한 이름이 나오지 않는다.
대신 에어포스1(Air Force 1), 덩크(Dunk), 조던(Jordan) 같은 이미 성공한 모델에 대한 의존도가 높아졌다. 문제는 히트 상품도 너무 많이 풀면 더 이상 특별하지 않다는 데 있다. 나이키가 클래식 모델을 대량으로 공급하면서 희소성이 떨어졌고, 시장에는 할인 제품도 늘었다. 나이키 스스로도 최근 몇 시즌 동안 클래식 프랜차이즈의 공급을 크게 줄이겠다고 밝힌 이유다.
더 뼈아픈 것은 나이키가 혁신을 멈춘 동안 경쟁자들은 오히려 자신만의 기술과 실루엣을 전면에 내세웠다는 점이다. 온은 독특한 밑창 구조를 앞세워 ‘기술력이 눈에 보이는 러닝화’를 만들었고, 호카는 두툼한 미드솔과 특유의 실루엣으로 기존 러닝화와 다른 이미지를 구축했다. 기능성이 곧 디자인이 됐다. 나이키가 과거에 했던 방식이다.
글로벌 시장조사·산업분석 기업 글로벌데이터의 리테일 매니징 디렉터인 닐 손더스는 미 패션·유통 전문매체 패션다이브와의 인터뷰에서 “나이키 브랜드에 일종의 지루함이 자리 잡았다”고 진단했다. 그는 “그동안 호카와 온 등이 러닝화의 기술 혁신을 적극적으로 알리면서 나이키보다 앞서 나갔다”며 “결국 올바른 제품과 제품 전략이 없다면 유통전략이 무엇이든 문제가 생긴다”고 지적했다.
두 번째 문제는 시장이 바뀌는 순간을 놓쳤다는 점이 거론된다. 운동화 시장의 중심이 농구화와 라이프스타일 스니커즈에서 러닝화로 이동하는 동안 나이키는 충분히 빠르게 대응하지 못했다.
특히 코로나19 이후 운동과 건강에 대한 관심이 높아지면서 러닝은 특정 선수들의 전문 스포츠가 아니라 일상적인 라이프스타일이 됐다. 운동을 하지 않는 사람도 러닝화를 신고 출근하고, 러닝화의 기능성과 착화감 자체를 소비 기준으로 삼기 시작했다.
이 시장에서 나이키보다 먼저 존재감을 키운 브랜드가 호카와 온이었다. 실제로 미국 대형 스포츠용품점 딕스 스포츠 굿즈에서 2024년 초 나이키의 신발 비중은 전년 대비 39%에서 32%로 떨어지는 동안 온은 8%에서 12%, 호카는 8%에서 13%로 올라갔다.
나이키가 러닝화를 못 만든다는 뜻은 아니다. 페가수스, 베이퍼플라이, 알파플라이 등 오히려 최상급 러닝 기술력은 여전히 강력하다. 문제는 소비자가 일상적으로 신을 러닝화 시장에서의 존재감이다.
전문 러너를 위한 최첨단 제품과 대중이 매일 신고 싶은 제품 사이의 간극이 생겼다. 반면 호카와 온은 전문 러닝 시장에서 출발해 일상 패션까지 파고들었다. 러닝이라는 거대한 흐름이 생겼는데 나이키가 그 흐름의 중심에 서지 못한 것이다.
중국 시장을 놓친 것도 또 다른 문제로 거론된다. 나이키에게 중국은 오랫동안 미국 다음으로 중요한 시장 가운데 하나였다. 그러나 최근 중국 매출은 계속 발목을 잡고 있다. 2026 회계연도에도 나이키 브랜드의 중화권 매출 감소가 전체 실적의 주요 부담 요인으로 지목됐다.
더 심각한 것은 단순히 중국 경기 침체 때문이라고 설명하기 어렵다는 점이다. 중국 소비자들은 이제 글로벌 브랜드라는 이유만으로 나이키를 선택하지 않는다. 안타(Anta), 리닝(Li-Ning) 같은 현지 스포츠 브랜드가 성장했고, 중국 소비자 취향에 맞춘 제품과 마케팅도 강화했다.
나이키 역시 뒤늦게 중국 현지화에 나섰다. 2026년에는 중국 온라인 유통망을 다시 정비하고 현지 제품 개발과 매장 콘셉트 강화에 나섰다. 나이키의 중국 사업 책임자인 캐시 스파크스는 기존 온라인 판매망이 지나치게 분산돼 있었다고 인정하며 전략 수정에 나섰다.
손더스 디렉터는 중국을 나이키 회복의 가장 어려운 과제 가운데 하나로 꼽았다. 그는 “최근 나이키의 중국 매출은 여러 분기 연속 감소했고, 현지 소비자에게 제품과 브랜드가 예전만큼 매력적으로 다가가지 못하고 있다”고 분석했다.
아디다스와의 차이는 더 선명하다. 아디다스의 부활은 삼바 하나의 유행으로만 설명되지 않는다. 비외른 굴덴 아디다스 최고경영자(CEO)는 아디다스가 글로벌 브랜드이지만 각 시장에 맞는 제품과 마케팅을 현지에서 결정하는 방식을 강조해왔다. 이런 전략을 통해 아디다스는 2026년 2분기 퍼포먼스 사업이 39% 성장했고, 전체 매출도 14% 증가했다.
나이키가 ‘전 세계 어디서나 통하는 나이키’를 믿는 동안 아디다스는 ‘지역마다 조금씩 다른 아디다스’를 만들며 세부 시장을 공략해나간 것이다.
나이키 전용 매장도 문제다. 나이키는 코로나19를 계기로 소비자가 중간 유통업체를 거치지 않고 나이키닷컴과 나이키 매장에서 직접 구매하도록 하는 DTC(Direct-to-Consumer) 전략을 강하게 밀어붙였다.
처음에는 성공했다. 마진도 높이고 소비자 데이터를 직접 확보할 수 있었다. 하지만 여기에는 함정이 있었다. 운동화를 사는 소비자는 반드시 나이키 매장에 들어가는 것이 아니다. 오히려 여러 브랜드를 한꺼번에 비교할 수 있는 멀티브랜드 매장에서 “이 신발 괜찮은데?”라고 발견하는 경우가 많다.
나이키가 풋락커 같은 유통업체와 거리를 두는 사이 그 자리를 호카와 온, 뉴발란스, 아디다스 등이 채웠다.
와튼스쿨 마케팅 교수인 바버라 칸은 “나이키가 자사 매장을 우선하면서 풋락커 같은 멀티브랜드 매장을 충분히 챙기지 않았고, 결국 소비자가 나이키를 직접 비교하고 선택할 기회 자체가 줄었다”고 분석했다.
특히 풋락커에서 나이키가 차지하던 비중은 2020년 약 75%에 달했지만, 나이키가 DTC 전략을 강화하면서 크게 낮아졌다. 그 빈자리는 다른 브랜드의 몫이 됐다.
아이러니한 것은 지금 나이키가 다시 그 유통망을 필요로 한다는 사실이다. 현재 나이키의 도매 매출은 오히려 증가하고 있다. 2026 회계연도 도매 매출은 6% 늘었다. 반면 나이키 다이렉트는 6% 감소했고, 디지털 매출은 12% 줄었다. 결국 나이키가 한때 버리려 했던 도매 유통망으로 다시 돌아가야 하는 상황이 된 것이다.
엘리엇 힐 나이키의 CEO가 취임 후 가장 먼저 한 일 가운데 하나가 도매 파트너와의 관계 회복이었다. 그는 과거 일부 파트너들이 나이키로부터 외면받았다고 느꼈다는 점을 공개적으로 인정했다.
그런데 DTC 전략 자체가 실패의 요인은 아니다. 아디다스도 DTC를 적극적으로 하고 있다. 2026년 2분기 아디다스의 DTC 매출은 25%나 증가했다. 그런데 도매를 버린 것이 아니다. 퍼포먼스와 라이프스타일 제품을 동시에 키우면서 도매와 자사 채널을 함께 성장시키고 있다.
호카와 온 역시 마찬가지다. 이들은 무작정 매장을 늘리고 물량을 쏟아낸 것이 아니라 전문 러닝 매장과 주요 유통망을 활용하면서 브랜드의 희소성과 전문성을 함께 키웠다.
나이키를 망한 회사라고 부르기엔 무리가 있다. 여전히 연간 매출 464억달러의 거대기업니다. 하지만 근본적인 문제가 있다. 브랜드의 힘 자체가 약해지고 있다는 점이다. 미국 패션매체 GQ는 “나이키의 ‘문화적 영향력’이 예전 같지 않다”다면서 “과거 나이키는 새로운 기술과 제품, 트렌드세터와의 협업을 통해 ‘갖고 싶은 브랜드’의 이미지를 만들어냈지만, 최근에는 그 힘이 약해졌다”고 분석했다. “나이키니까 산다”는 공식이 더 이상 통하지 않는 시대가 된 것이다.
충남대와 국립공주대가 통합대학의 교명을 충남대로 정하고 양 대학 구성원을 대상으로 통합 찬반투표를 진행하면서 통합 논의가 막바지로 접어들고 있다. 여전히 학과와 정원 조정, 캠퍼스별 기능 배분 등 구체적인 통합 방안을 둘러싼 논의는 충분하지 않다는 지적이 나온다. 구성원 간 갈등도 커지는 분위기다.
8일 충남대와 공주대에 따르면 양 대학은 10일까지 구성원을 대상으로 통합 찬반투표를 진행한다. 찬성 의견이 50%를 넘으면 양 대학은 이달 중 교육부에 통합신청서를 제출하고 후속 절차에 들어갈 예정이다.
앞서 양 대학은 통합대학의 교명을 충남대로 하고 법적 대표 주소를 대전에 두기로 합의했다. 대신 통합본부는 대전과 공주에 분산 배치해 두 지역의 기능을 연계하는 방안을 추진하기로 했다. 통합신청서안도 마련한 상태다.
다만 통합신청서 제출이 곧 통합 확정으로 이어지는 것은 아니다. 교육부 심사를 비롯해 향후 학과와 정원 조정, 캠퍼스별 기능 배분, 교직원 인사와 처우, 학생 학사제도 등 실제 통합 과정에서 조율해야 할 사안이 적지 않다. 이 때문에 구성원들 사이에서는 통합의 필요성뿐 아니라 구체적인 통합 방식과 절차에 대한 논의가 충분했는지를 놓고 논란이 계속되고 있다.
충남대 총학생회 비상대책위원회와 국가공무원노동조합 충남대지회, 대전충청지역대학노동조합 충남대지부, 전국국공립대조교노동조합 충남대지회 등은 통합 추진 과정에 문제를 제기하고 있다.
이들은 공동성명서를 통해 “충분한 사회적 합의 없이 진행되는 졸속 통합은 지방 소규모 도시의 청년 유출과 인구 소멸을 부추겨 정부의 국가균형발전 기조에도 정면으로 역행한다”며 “지역사회의 우려와 반발을 외면한 채 밀어붙이는 통합은 결코 지속 가능한 발전을 담보할 수 없다”고 주장했다.
공주대에서도 절차적 문제를 지적하는 목소리가 나오고 있다. 이지우 공주대 총학생회장은 “제1차 통합추진위원회 회의에서 충분한 검토 시간이 보장되지 않은 상황에서 심의와 표결이 진행됐다”며 “대학의 미래와 학생들의 학사권에 직접적인 영향을 미칠 중대한 문서를 제대로 검토할 기회조차 보장하지 않은 채 통합신청을 추진하는 것이 과연 정당한 절차인지 묻지 않을 수 없다”고 했다.
양 대학의 통합 논의는 2024년 말 본격화했다. 배경에는 급격한 대학 환경 변화가 자리 잡고 있다.
학령인구 감소로 지역 대학의 신입생 충원과 재정 여건이 갈수록 어려워지는 등 기존 체제만으로는 경쟁력을 유지하기 힘들다는 위기의식이 크다. 양 대학은 통합을 통해 대학 규모를 키우고 교육·연구 역량을 결집해 지역 거점 국립대의 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.
충남대가 통합을 추진하는 것은 이번이 처음이 아니다. 충남대는 2022년부터 국립한밭대와 통합 논의를 진행했다. 그러나 통합 논의가 구체화하면서 교명과 캠퍼스 재배치, 유사·중복학과 통폐합 등을 둘러싼 입장 차이가 불거졌다. 결국 한밭대가 글로컬대학 본지정 실행계획서 철회 의사를 밝히면서 통합 논의는 무산됐다.

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